Какое давление выдерживает бак водонагревателя
Перейти к содержимому

Какое давление выдерживает бак водонагревателя

  • автор:

Какое давление выдерживает водонагреватель

Бойлеры безнапорного и напорного типа рассчитаны на отсутствие или наличие в водоисточнике и в самом изделии давления для подачи в точки водоразбора. Способ подключения и принцип работы отличается. Безнапорными и напорными могут быть как проточные, так и накопительные водонагреватели.

Разница между напорными и безнапорными ЭВН:

Что значит напорный бойлер

Особенности и устройство напорных бойлеров:

  • для закрытых систем (источников) со значительным количеством мПа, работа напрямую зависит от этой характеристики. Безнапорное водогрейное оборудование можно ставить, но только отсекая запорной арматурой с предохранительным клапаном;
  • подсоединяются (врезаются) непосредственно к водопроводам (квартирным, домовым, централизованным), к выводу для холодной воды;
  • материалы корпуса, деталей рассчитаны на выдерживание постоянного давления водопроводной сети, независимо, производится забор или нет. Корпус крепче, чем у безнапорных;
  • наличие повышенной нагрузки обуславливает обязательность узлов безопасности для бесперебойной работы: предохранители, редукторы, обратные клапаны.

Напорные водонагреватели встречаются чаще. В быту обычно именно под ними подразумевают все емкостные и проточные варианты приборов для нагрева воды. Почти всегда устанавливают в квартиры, и это обосновано, поскольку в многоквартирных домах водопровод с постоянным давлением.

Принцип работы

  • водонагреватель заполняется через нижний патрубок, присоединенный (гибкий шланг, жесткая труба) к стояку. Высота размещения не влияет на работу;
  • содержимое нагревается ТЭНом;
  • горячая жидкость выходит через верхний патрубок, по шлангу попадает в точки разбора (смесители, душ);
  • в процессе расходования емкость непрерывно пополняется холодной водой, нагревающейся и смешивающейся с уже теплым слоем.

При нагреве в накопителе содержимое расширяется. Создается постоянная нагрузка, приводящая к микроскопическим деформациям, при превышении нормы – угроза разрыва. Поэтому система безопасности обязательная, на обратном клапане ставят перепускной (предохранительный) затвор для понижения натиска внутри.

При открытии смесителя давление падает, выравнивается с таковым у стояка, активируется обратный клапан, пропуская новую порцию воды – так происходит пополнение бойлера.

Проточный электроводонагреватель без накопителя, это небольшой короб с мощным ТЭНом, отделением (колбой, сегментом) для небольшого поступающего количества воды, фильтром. Есть модификации изначально встроенные в смеситель. Устанавливается прямо на трубы под раковиной или непосредственно близко к точке водоразбора, что позволяет компактность.

Принцип функционирования проточных водонагревателей – вода попадает внутрь отделения корпуса, где быстро нагревается ТЭНом и сразу же без паузы подается в кран.

Особенности работы напорных проточных моделей:

  • благодаря выталкивающей силе водопровода может обслуживать не только одну, но три, четыре точки как по одной, так и одновременно, что недоступно безнапорным вариантам. Изделию не страшны нагрузки;
  • включение происходит автоматически согласно установленной на блоке управления скорости протока при открытии смесителя. Для активации требуется минимально 0,25 – 0,33 атм., если значение слишком низкое, устройство может не активироваться.

Отличие напорных водонагревателей от безнапорных – работают в системах с давлением, источник – обычно водопровод – имеет значительное количество мПа, не нужно беспокоиться о силе движения жидкости.

Плюсы и минусы

Достоинства электрических накопительных водонагревателей напорного типа:

  • зависят от напора водоисточника, если его нет, бойлер не может работать;
  • обычно больше потребляют электроэнергии:
    • ТЭН накопителей работает постоянно: на полную мощность и в эконом режиме;
    • нагреватели проточников сами по себе мощные от 3 до 12 кВт, максимум до 27 – 30 кВт.

    Основные преимущества напорных проточных электрических водонагревателей схожие с емкостными моделями: мощная выталкивающая сила для нескольких сантехнических приборов, не требуется дополнительных манипуляций, устройств при эксплуатации.

    Выбор модели

    Подбор осуществляется в первую очередь под расчетный расход (объем бака) и планируемые затраты на электроэнергию (мощность ТЭНов). Советы (общие для всех типов):

    · использования при слабой проводке;

    · есть однофазные 3 – 12 кВт и трехфазные до 30 кВт приборы;

    Накопительные
    Electrolux EWH 50 Formax
    Electrolux EWH 80 Heatronic Slim DryHeat
    Electrolux EWH 80 AXIOmatic
    Hyundai H-SWS7-80V-UI412
    Zanussi ZWH/S 100 Orfeus DH
    Проточные
    CLAGE CEX 9
    Electrolux NPX6 Aquatronic Digital Electrolux NPX6 Aquatronic Digital
    Timberk WHE 6.5 XTN Z1 Timberk WHE 6.5 XTN Z1
    AEG RMC 75
    Stiebel Eltron DHC 6

    Что такое бойлер безнапорного типа

    Безнапорные водонагреватели емкостные и проточные устанавливаются на магистралях, источниках:

    • открытых, несистемных. Устройства не для работы с давлением. Вода движется самотеком или посредством циркуляционных насосов;
    • закрытых с определенным количеством мПа (домовые водопроводы), но с отсечением запорной арматурой, предохранителем от повышенного давления на входе.

    Безнапорные проточники часто имеют вмонтированный в корпус кран холодной/горячей воды, смеситель, душевую лейку со шлангом.

    Безнапорный водонагреватель

    Как работает, устройство

    Безнапорные и напорные водонагреватели отличаются: у первых значение внутри до 1 атм., параметр не превышает атмосферную величину, грубо говоря, его нет, поскольку сравнивается с окружающей средой. Прибор работает за счет разницы между указанными величинами, создающейся при разном высотном положении прибора и источника – вода течет самотеком или посредством направления жидкости насосом.

    Особенности безнапорных емкостных водонагревателей:

    • конструкция аналогичная напорному, но без группы безопасности:
      • на корпусе выводы входа/выхода, блок управления;
      • внутри:
        • клапан поплавковый или другого типа для контроля поступления воды из источника;
        • датчики температуры;
        • анод;
        • ТЭН, термостат, встроенный в него или в корпус емкости;

        Безнапорные накопительные электрические водонагреватели устанавливают в дачных домиках, на объектах без централизованного или автономного водопровода. Ярким примером водогрейного оборудования является накопитель, установленный выше точки разбора, подсоединенный к летнему душу, мойке или простой рукомойник с бачком с вмонтированным электронагревателем. Обычно внутри есть рассекатель, успокоитель для замедления смешивания, так горячая вода медленнее охлаждается входящим слоем.

        Безнапорные накопительные электрические водонагреватели

        Технические параметры простого безнапорного рукомойника (можно использовать и для душа) на 17 л для гаража, дачи:

        Источник, расходная ёмкость должна размещаться на высоте или иметь помпу (достаточно маломощного устройства) или же вода в баке должна находиться выше вмонтированного в нее крана (как в рукомойниках). Накопительные (наливные) бойлеры можно заполнять вручную.

        Сильные и слабые стороны

        Плюсы электрических безнапорных проточных водонагревателей:

        Зачастую у безнапорных водонагревателей технические параметры по нагреву как у напорных. Иногда отличается лишь приспособленность конструкции не для работы с давлением. Накопительные емкости могут заполняться вручную, колонкой.

        • позиционируются как изделия не для больших объемов, интенсивного пользования, для одной водоразборной точки, максимум для двух. Возможности ограничиваются слабым напором. Есть мнение, что нельзя обеспечить комфортный душ, наполнить ванну. Это верно частично – все зависит от водоснабжения, конструкции. Если проток сильный и прибор не простой рукомойник, а имеет бак как у напорных электроводонагревателей, то эффективность достаточная. В накопители ставят стандартные ТЭНы, необходимой мощности, у проточников они слабее по сравнению с такими же напорными типами, но мощности 3 – 6 кВт вполне достаточно для не особо большого расхода;
        • больше манипуляций при эксплуатации: надо обеспечить самотек воды, наполнить расходный бак;
        • качественные накопительные бойлеры имеют утепленный корпус, ТЭН как у обычных моделей (в среднем 1,5 кВт), поэтому теплопотери в границах нормы, скорость нагрева обычная. Медленнее работают те устройства, у которых емкость без теплоизоляции;
        • бытует мнение, что объем накопительных бойлеров незначительный, максимум до 30 л, но на рынке есть продукция и на 80, 100 л;
        • минусы для проточников:
          • иногда не обеспечивают ожидаемый уровень нагрева;
          • работа автоматики затрудненная из-за слабого протока;
          • КПД – соотношение мощности ТЭНа с эффективностью – среднее;
          • часто не оснащаются регуляторами температуры(работают в статичном режиме), регулировка происходит открытием холодного/горячего крана.

          Общим недостатком прямоточных водонагревателей, но более выраженным для безнапорных типов, является снижение температуры при увеличении точек забора и/или скорости протока.

          Схема разделения воды безнапорного электро-водонагревателя на два смесителя

          Рекомендуемые модели

          Качественные водонагреватели можно ставить не только для дач, бытовок, но и для домов, коттеджей, где нет централизованного водоснабжения. Рекомендуемые модели:

          Давление за счет водопровода.

          По поводу типа- есть разные мнения и на форуме можете найти целые романы по этой теме))))
          Если есть достаточная мощность- можно и проточный.
          Я бы посоветовал накопительный не менее 80 литров.

          Давление за счет водопровода.

          По поводу типа- есть разные мнения и на форуме можете найти целые романы по этой теме))))
          Если есть достаточная мощность- можно и проточный.
          Я бы посоветовал накопительный не менее 80 литров.

          Khomenko_A_ а давление после водонагревателя точно от водопровода? Он же накопительный? В водонагреватель затечет от давления в городском водопроводе, а из водонагревателя к смесителям наверное потечет уже под статическим давлением Или не так?

          Khomenko_A_ а давление после водонагревателя точно от водопровода? Он же накопительный? В водонагреватель затечет от давления в городском водопроводе, а из водонагревателя к смесителям наверное потечет уже под статическим давлением Или не так?

          Khomenko_A_ а давление после водонагревателя точно от водопровода? Он же накопительный? В водонагреватель затечет от давления в городском водопроводе, а из водонагревателя к смесителям наверное потечет уже под статическим давлением Или не так?

          За редким исключением моделей которые позволяют использовать воду ДАЖЕ при отсутствии давления в сети холодного водопровода (встречал рекламу) вода течет с напором создаваемым сетью.
          Под потолок ставить можно для экономии места, но на напор это не повлияет.

          Khomenko_A_ а давление после водонагревателя точно от водопровода? Он же накопительный? В водонагреватель затечет от давления в городском водопроводе, а из водонагревателя к смесителям наверное потечет уже под статическим давлением Или не так?

          Не так.
          Вода поступает в бак снизу, а изливается сверху (там трубка стоит до верха бака). Вода идет только за счет давления холодной воды.
          Снизу заходит холодная, сверху забирается теплая.
          Если подачу воды отключить, то через горячий кран практически ничего не выльется.

          бытовые электробойлеры есть напорные, безнапорные и комбинированые.
          обычно когда вода круглосуточно смело можна и даже надо ставить напорные-вода вытекает из них под давлением в сети. место установки не важно где.подключение хв и гв не важно в каком месте
          безнапорные ставят, когда есть перебои с водоснабжением.вода вытекает под статическим давлением, подключаются ессно ГВ снизу, и устанавливать надо в самой высшей точке квартиры.
          Комбинированые сами уже поняли какие.у них спец конструкция внутри позволяе работать под напором, и когда нет воды в сети, использовать запас воды как безнапорные.тоже надо устанавливать в самой высшей точке квартиры.

          какой редуктор давления порекомедуете поставить на ввод в квартиру? После редуктора пойдут металлопластиковые трубы Нужно ли на вводе в квартиру ставить фильтр с колбой?

          какой редуктор давления порекомедуете поставить на ввод в квартиру?
          После редуктора пойдут металлопластиковые трубы
          Нужно ли на вводе в квартиру ставить фильтр с колбой?

          какой редуктор давления порекомедуете поставить на ввод в квартиру? После редуктора пойдут металлопластиковые трубы Нужно ли на вводе в квартиру ставить фильтр с колбой?

          Сколько этажей в доме? Когда он построен?
          На каком этаже Ваша квартира?
          Город?

          Все может быть. Я лучше поставлю т.к металлопластиковые трубы от стояка будут заделываться в стены
          Нужно ли на вводе в квартиру ставить фильтр с колбой?

          Все может быть. Я лучше поставлю т.к металлопластиковые трубы от стояка будут заделываться в стены
          Нужно ли на вводе в квартиру ставить фильтр с колбой?

          Лучше поставить если будете хорошую сантехнику использовать. Керамические картриджи смесителей,
          аэраторы на изливе песок и ржавчину не любят..

          Лучше поставить если будете хорошую сантехнику использовать. Керамические картриджи смесителей,
          аэраторы на изливе песок и ржавчину не любят..

          Не порекомендую, сами решайте
          Рекомендую брать колбы с максимальным рабочим давлением. Они иногда трескаются.

          Не порекомендую, сами решайте
          Рекомендую брать колбы с максимальным рабочим давлением. Они иногда трескаются.

          В колбу вставляется пористый фильтр (картридж — как его зовут менегеры по продажам). Его надо периодически менять (у меня получается раз в полгода).
          Колба делается из поликарбоната.

          В колбу вставляется пористый фильтр (картридж — как его зовут менегеры по продажам). Его надо периодически менять (у меня получается раз в полгода).
          Колба делается из поликарбоната.

          Фильтр с колбой ставится сразу на вводе в квартиру? После этого фильтра идет сетчатый фильтр, а затем водосчетчик Так? Cергей фото как у вас сделано можно в личку?

          Сначала идет кран за ним грязевик (очень грубый косой фильтр с крупной сеткой), счетчик, обратный клапан, а затем что заблагорассудится.
          В большинстве случаев достаточно ставить не большой фильтр с колбой, а промывной фильтр с сеткой на 100мк (ну или к ним еще есть более мелкие сетки). Надежнее если ставить на обе трубы фильтры для горячей воды (с латунной колбой).
          Большую фильтрацию делать только к отдельному кранику для питьевой воды (три колбы или с осмосом).
          Ставить большие колбы на все водоснабжение обычно не имеет смысла (во всяком случае 10 дюймовые колбы). Если вода приличная, то надобности в них нет, а если примесей много то заколебетесь фильтры менять — будут очень быстро забиваться и снижать поток воды. Смысл есть только если вода более менее чистая, но вонючая например.

          Редукторы Вам нафиг не нужны.
          Давления выше 3-3,5 Вы никогда не увидите, а скорее всего и такого не будет. В этих условиях редуктор будет только дополнительно снижать давление и являться фактором ненадежности (они и потечь могут, даже самые что ни на есть фирменные).
          Если разводить решили металлопластиком то только под пресс (а не с гайками) и через коллектор. Фитинги в стены не замуровывать.
          А вообще, для квартиры и тем более если замуровывать в стены, то лучше полипропилен.

          Редукторы Вам нафиг не нужны.
          Давления выше 3-3,5 Вы никогда не увидите, а скорее всего и такого не будет.

          Это где как. У нас и 10атм на первом этаже ночью вполне распространённое явление.. Надо бы сначала померить манометром давления — потом решать. Больше 4-6атм будет течь предохранительный клапан емкостного электроводоподогревателя.

          Это где как. У нас и 10атм на первом этаже ночью вполне распространённое явление.. Надо бы сначала померить манометром давления — потом решать. Больше 4-6атм будет течь предохранительный клапан емкостного электроводоподогревателя.

          Скольки этажного дома?
          У ТС девятиэтажка семидесятых годов и живет он на 4 этаже.
          Там вообще подкачки может не быть. А даже если и есть то не будет там столько.
          Но проверить можно. Хуже не будет.

          Скольки этажного дома?
          У ТС девятиэтажка семидесятых годов и живет он на 4 этаже.
          Там вообще подкачки может не быть. А даже если и есть то не будет там столько.
          Но проверить можно. Хуже не будет.

          В таком варианте да, поставить редукторы.
          Сети значит рассчитаны на 12 этажки и более без подкачки.
          В большинстве своем народ жалуется, что к пятому этажу уже давление ниже уровня плинтуса. У нас, последний раз когда смотрел девятиэтажку прокачивает, то на девятом этаже при отсутствии разбора около 1 бара.

          какой редуктор давления порекомедуете поставить на ввод в квартиру? После редуктора пойдут металлопластиковые трубы Нужно ли на вводе в квартиру ставить фильтр с колбой?

          Ошибки при использовании накопительных водонагревателей

          Накопительный водонагреватель, он же бойлер, прибор полезный, а иногда и незаменимый. Однако допускаемые при установке и использовании ошибки могут сильно сократить срок работы бойлера, а то и сделать его опасным для здоровья и жизни.

          1. Использовать бойлер без УЗО или с неисправной защитой

          Нагреватель воды в бойлере весьма подвержен коррозии: повреждение ТЭНа — самая частая поломка у этих видов приборов. При этом рабочее напряжение с ТЭНа (230 В) попадает прямо в воду, которой вы моетесь. Коснувшисчь струи воды (или корпуса крана) вы получите удар электрическим током, как если бы коснулись провода под напряжением. Поэтому все современные электрические бойлеры оснащены устройством защитного отключения (пластиковая коробочка сразу после розетки).

          На некоторых моделях УЗО не закреплено на проводе, а спрятано внутри корпуса. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации бойлера. Если на вашей модели УЗО нет, его следует немедленно установить, приобретя отдельно. Правда, УЗО, продающиеся в магазинах электрики, обычно ставятся в щиток — не всякий справится с их установкой, возможно, придется пригласить электрика.

          2. Не заземлить бойлер

          Если бойлер заземлен, защита отключит его сразу при нарушении целостности корпуса ТЭНа. А вот при отсутствии заземления УЗО сработает только, когда возникнет утечка напряжения — например, когда вы коснетесь струи рукой (и получите удар током). Качественное и исправное УЗО отключит ток быстрее, чем он вас убьет, но вряд ли вы захотите проверять исправность своего УЗО таким образом.

          Посмотрите, как выглядит розетка, куда вы подключаете бойлер. Есть ли там металлические контакты сверху и снизу? Нет? Значит, заземления тоже нет.

          3. Не следить за давлением в бойлере

          Бак водонагревателя также выходит из строя довольно часто. Причиной нарушения его герметичности может быть коррозия или избыточное давление. Чаще всего при этом в нем просто образуется течь, но при избыточном давлении он может лопнуть и даже взорваться.

          Обратите внимание на максимальное давление бойлера — у многих моделей оно составляет 6 бар. При этом в городских сетях давление может доходить до 7 бар (а кратковременно из-за гидроударов — и до 10). Защититься от этого можно с помощью редуктора давления на входе в бойлер — он поддержит давление на приемлемом уровне и не даст гидроударам повредить бойлер. Также от избыточного давления защищает предохранительный клапан, обычно идущий в комплекте с бойлером.

          Если давление в бойлере возрастет выше допустимого, клапан откроется, стравливая излишек воды. Поэтому не следует беспокоиться, если со сбросного отверстия клапана изредка капает вода — это его штатная работа. А вот если вода оттуда идет струйкой, то эксплуатацию бойлера лучше прекратить — такое говорит либо о неисправности клапана, либо о высоком давлении в баке.

          Однако избыточное давление может образоваться и из-за поломки терморегулятора самого бойлера. Тогда ТЭН не отключается при достижении температуры 100°С и вода вскипает. Давление при этом возрастает так быстро, что предохранительный клапан не успевает его стравить и бойлер взрывается.

          Чтобы избежать подобного, следует выбирать надежную технику проверенных производителей, ну, или хотя бы не располагать бойлер там, где часто и подолгу бывают люди — над унитазом, над ванной и т.п.

          Бойлер должен быть включен в сеть только при заполнении. Если включить его при пустом баке, это может привести к быстрому выходу из строя ТЭНа. На некоторых моделях есть защита от сухого включения, но далеко не на всех.

          5. Отсутствие предохранительного/обратного клапана

          Устройство бойлера таково, что при отключении водоснабжения, все его содержимое вытечет самотеком через патрубок холодной воды, если там не будет установлен обратный клапан. Клапан, идущий в комплекте с бойлером, обычно является и обратным, и предохранительным. Если же его в комплекте нет, то его следует обязательно докупить отдельно и установить на вход холодной воды.

          6. Не учесть жесткость воды

          Жесткая вода — одна из основных причин выхода из строя ТЭНа бойлера. В жесткой воде на нагревательном элементе оседает накипь.

          У накипи низкая теплопроводность, поэтому ТЭН начинает медленнее нагревать воду и — что намного хуже — излишне нагреваться сам. Это ведет к скорому прогару корпуса ТЭНа. Способов снижения образования накипи несколько.

          • Во-первых, периодическая чистка ТЭНа от накипи. Почистить его можно с помощью уксусной кислоты и делать это следует раз в год. На мягкой воде это можно делать реже — раз в 2-3 года, а на сильно жесткой, наоборот, чаще — 2-3 раза в год.
          • Кроме того, нужна своевременная замена магниевого анода. Магниевый анод — это металлический стержень с поверхностью из магния, закрепляемый обычно рядом с ТЭНом. Он не предотвращает образование накипи полностью, но снижает скорость ее образования и делает ее рыхлой. В среднем менять его надо каждые 1-2 года, на жесткой воде — чаще.
          • Снижайте температуру горячей воды. Чем выше температура, тем больше образуется накипи. Поэтому на жесткой воде лучше поставить температуру пониже. Правда, это уменьшит объем доступной теплой воды, что придется компенсировать большим объемом бака.
          • Используйте сухой ТЭН. На очень жесткой воде это, пожалуй, единственный способ эксплуатации бойлера без лишних забот. Сухой ТЭН не контактирует непосредственно с водой, а греет ее через прослойку воздуха. Накипь в бойлере с сухим ТЭНом все равно образуется, но быстрым прогаром это уже не грозит.

          7. Развести в баке бактерии

          Теплая вода — идеальное место для размножения бактерий и прочих микроорганизмов. Понятно, что ничего хорошего в этом нет.

          Попасть микроорганизмы в бак могут вместе с холодной водой (например, из колодца), при замене анода или чистке ТЭНа. Особенно быстро бактерии размножатся, если проток воды в баке небольшой, а температура ниже 60-70. Поэтому, во-первых, при неиспользовании бойлера воду из него надо сливать. Можно воспользоваться для этого предохранительным клапаном (если у него есть флажок для сброса воды). Либо придется снимать обратный клапан — иначе воду из бака не слить.

          А, во-вторых, выставляйте температуру выше 70 (да-да, это противоречит совету в предыдущем пункте).

          8. Не заменить своевременно магниевый анод

          Даже если вода у вас очень мягкая, анод все равно нужен — так как он не только уменьшает образование от накипи, но и связывает растворенный в воде кислород, защищая бак от коррозии. Но при этом он также изнашивается. При износе анода бак проработает намного меньше, именно поэтому многие производители оговаривают прекращение гарантии при несвоевременной замене магниевого анода.

          Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
          Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

          Последние посетители 0 пользователей онлайн

          МихМих

          Т. е. ты считал, что одна часть яда была нанесена на трусы, другая в бутылке? Глоток отпил, части соединились?

          BAFI

          d9thc31

          Стоит ли тратить на это 500 рублей? Думаю что это очень небольшая сумма, программа для МК займёт один вечер.

          IceRock

          Подскажите почему на 9 ноге ОУ напряжение 4,5в, а не как в описании. Проверил на другом своем приборе там тоже около 5в., хотя чувствительность вроде нормальная 24см на монету 5руб

          HAKAS

          Например, галочка стоит — инвертировать сигнал. Т.к. у вас выход-вход в отчёте одинаковый, то значит, инвертированный сигнал уже на выходе карты. Но почему? Вот и спросил. Первый раз такое вижу. Может, это эквивалентно моему правильно/правильно?

          MiSol62

          минздрав

          Это пьезики, скорее всего, замена динамикам так себе, если не сказать больше. А у основного надо перемкнуть поводки по очереди, если какой то плохой, звук сразу изменится. У тоненького МГТФ можно снять изоляцию и свить замену. Или подобрать от похожего динамика. И такое тоже может быть, тут не угадать, что то делать надо.

          Rgbino UNO V1.2 — плата Arduino для гуманитариев и эстетов 🙂

          Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих — строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.

          Instagram

          VK

          Twitter

          Facebook

          Дневники сантехников

          Очень большое давление при включении бойлера

          Выбираем водонагреватель для дома и дачи, сравнение нагревательных приборов для воды. Газовые и электрические колонки осуждаем в этом форуме, сравнение ЭВН и ГВН.

          Друзья, очень нужна помощь! Сильно повышается давление при включении бойлера. Система такая: квартира, давление на входе ХВС-7 атм, ГВС-6 атм. Вводы ХВС и ГВС выглядят так: счетчик, обратный клапан, фильтр, редуктор (производитель RBM), гребенки с потребителями. После редукторов давление 4 атм (в статике, при разборе 3 атм.) Бойлер подключен после редукторов (вход и выход). На подаче бойлера стоит клапан из комплекта примерно на 8 атм. Бойлер вертикальный на 50 литров. При включении на нагрев давление начинает расти сразу в двух магистралях и минут за 20 доходит до примерно 7-8 атм. Манометры на редукторах до 6 атм и стрелки уходят дальше до упора. Срабатывает защитный клапан, течет, но давление остается. Если открыть смеситель, то давление падает до 3-4 и затем опять быстро вырастает до максимума и так, пока идет нагрев. Предполагаю, что обратный клапан бойлера пропускает, раз давление холодной воды растет. Планирую его заменить или поставить еще один до него, но в горячем контуре давление в 7-8 атм ведь так и останется без разбора? Такая ситуация нормальна и как можно ее решить? Я понимаю, что идет расширение воды, но как-то слишком на мой взгляд

          Вариант с расширительным баком я рассматривал. Но какова причина происходящего? Это такая особенность конкретного бойлера?

          Читайте также:

          • Как опрессовать бойлер гвс
          • Кондиционер хитачи горит зеленая лампочка
          • Аристон водонагреватель какой лучше
          • Какое количество теплоты получит комната если через кондиционер ежечасно проходит 10 м3 воздуха
          • Кондиционер systemair инструкция к пульту управления

          Какое давление воды нужно для водонагревателя?

          Чтобы понять, какое давление должно быть в бойлере, разберемся, от чего оно зависит и на что влияет. При грамотной настройке и наличии предохраняющих устройств давления в инженерных системах отопления и водоснабжения бак не разорвет, устройство прослужит долго без ремонтов и замены.

          Важно понимать, что давление в системе водоснабжения обычно колеблется в диапазоне от 1 до 4 бар. Но иногда эти значения могут быть превышены. Причиной превышения давления может служить повышение температуры в емкости либо гидроудар — скачок давления, обусловленный инерцией потока воды в трубах.

          Чтобы обезопасить работу водонагревателя, необходимо предусмотреть возможные риски. Разумеется, для этого должны быть соответствующие технические возможности устройств. Например, в каталоге STOUT бойлеры на 100 литров имеют в комплектации комбинированный предохранительный клапан с преднастройкой 6 бар, обеспечивающий сброс сверхдопустимого давления в трубопроводной сети.

          Давление в расширительном бачке отопления: какое должно быть и как проверить

          Настройка показателей в новом расширительном бачке перед пуском системы

          Зачем нужен расширительный бак в системе отопления

          Бак диафрагменного типа разделен мембраной. Одна из половин находится под давлением, в нее закачан воздух или азот. Уточнить этот параметр можно, посмотрев документы на бак. Предварительное (заводское) давление не обязательно будет оптимальным для работы контура. Этот параметр можно легко перенастроить. Производители предусмотрели это, оставив в корпусе его «воздушной» части золотник, с помощью которого можно регулировать напор воздуха.

          Стоит учитывать, что все манометры показывают только избыточное давление. То есть, если при расчетах нужно воспользоваться понятием абсолютного давления, то к показаниям манометра всегда нужно прибавлять одну атмосферу (бар).

          Начальное давление в расширительном баке выставляется на 0,2 атм выше давления теплоносителя в холодной системе, которое равно статическому напору контура. Определяется этот напор как расстояние по высоте между верхней точкой контура и серединой расширительного бака. Например, если высота системы отопления 8 м (2 этажа), то статистический напор будет равняться:

          ∆P = 0,8 атм (10 м = 1 атм), тогда давление в мембранном баке вычисляется так:

          ∆P + 0,2 = 0,8 + 0,2 = 1,0 атм (бар).

          Ниже представлены последствия ошибочно выставленного давления:

          • Бак перекачан. Например, в воздушной полости изначально выставлен показатель 3 бара при статическом напоре 1,5 бара. При запуске насоса напор теплоносителя изменится, но не сильно — в пределах 1 атм. Получается, что когда манометр у котла показывает максимум 2,5 бара, в воздушной части мембранного бака по-прежнему 3 бара. Такой настройкой сводится на нет вся компенсирующая способность мембранного устройства — воздух будет стремиться вытолкнуть теплоноситель из бачка.
          • Показатели внутри расширительного бака занижены. В этом случае при заполнении закрытой системы вода или антифриз с легкостью продавит мембрану и заполнит собой всю емкость. При каждом повышении температуры, а с ней и напора, будет срабатывать предохранительный клапан. В таком случае расширительный гидробак также становится бесполезным.

          Совет! Настройка первоначального давления воздуха была произведена правильно, но продолжают срабатывать предохранительные клапана системы отопления. Возможно, был выбран слишком маленький объем расширительного бака. Чтобы этого избежать, рекомендуется устанавливать бак, объем которого составляет не менее 10 % от общего объема теплоносителя.

          Назначение дополнительного бака двухконтурного котла

          Как правило, встроенные компенсационные резервуары в газовых котлах имеют объем около 6-8 литров. Они рассчитаны на компенсацию расширения 120 литров теплоносителя , циркулирующего в системе отопления. При обычных условиях эксплуатации для небольшой квартиры или дома такого расширительного бака хватает.

          Радиаторы нестандартного размера

          При установке радиаторов нестандартной формы и размеров, обязательно систему отопления нужно оборудовать дополнительным расширительным баком. Поскольку в такие батареи помещается больше воды

          Если площадь обогрева большая, установлен теплый пол или много радиаторов в комнатах, объема стандартной встроенной емкости будет мало, так как воды используется больше.

          При нагреве излишки теплоносителя полностью заполняют бачок. А поскольку в резервуаре свободного места не остается, то напор воды усиливается в самой системе отопления и происходит аварийный сброс предохранительным клапаном. После этого, автоматически включится в работу газовый котел вряд ли сможет.

          Чтобы избежать таких негативных последствий, в систему отопления устанавливают дополнительный расширительный бак с мембраной в конструкции для двухконтурного газового котла. Когда стандартный резервуар полностью заполнится, вода уйдет в запасной гидробак. После остывания жидкость возвращается в радиаторы.

          Как выставить оптимальное давление?

          На системе отопления стоят манометры, с помощью которых контролируется давление в контуре. На самом же расширительном баке штуцера под установку измерительного прибора нет. Зато есть ниппель или золотник для выпуска и подкачки воздуха или газа. Ниппель такой же как на колесах машин. Поэтому проверить уровень давления и отрегулировать его можно посредством обычного автомобильного насоса с манометром.

          Для накачки воздуха в расширительный бак подойдет даже простейший автомобильный ручной насос с манометром или автоматический компрессор

          Перед тем, как спустить лишнее давление или накачать воздухом расширительный бачок бытового газового котла, необходимо подготовить систему. Автомобильный манометр показывает значение в МПа, полученные данные нужно перевести в атмосферы или бары: 1 Бар (1 атм) = 0,1 МПа.

          Алгоритм измерения давления:

          1. Отключить газовый котел. Подождать пока вода не перестанет циркулировать по системе.
          2. На участке с гидробаком перекрыть все запорные вентили и через дренажный штуцер слить теплоноситель. Для котлов со встроенным баком перекрывается обратка, а также подача воды.
          3. Подсоединить к ниппелю бака насос.
          4. Накачать воздух до показателей в 1,5 атм. Немного подождать, чтобы вылились остатки воды, снова пустить воздух.
          5. Перекрыть вентили запорной арматуры и компрессором докачать давление до указанных в паспорте параметров или до уровня — давление в системе минус 0,2 атм. В случае перекачки бака лишний воздух стравливают.
          6. Извлечь из ниппеля насос, закрутить колпак и перекрыть сливной штуцер. Залить в систему воду.

          Проверить правильность регулировки напора воздуха можно, когда котел достигнет рабочих параметров.

          Если бак накачан правильно, то стрелка манометра прибора при измерении будет показывать плавный набор давления без каких-либо скачков и рывков

          При неправильной настройке напора воздуха в расширительном баке возможны сбои в работе всей системы отопления. Если экспанзомат перекачан, компенсирующие свойства не сработают. Поскольку воздух будет выталкивать излишки нагретой воды из бачка, повышая давление в трубах системы отопления.

          А с заниженными показаниями давления компенсирующей емкости, вода просто протолкнет мембрану и заполнит весь резервуар. Как результат, при повышении температуры теплоносителя сработает предохранительный клапан.

          Иногда в двухконтурных газовых котлах срабатывают предохранители и при правильной настройке давления встроенного расширительного бака. Это свидетельствует о том, что объем резервуара слишком мал для такой системы отопления. В этой ситуации рекомендуется вмонтировать дополнительный гидробак.

          Монтаж мембранного устройства

          Гидроаккумулятор этого типа устанавливают там, где имеется минимальная вероятность завихрений теплоносителя, поскольку для нормальной циркуляции водяного потока по контуру используется насос.

          Правильное положение емкости

          При подключении расширительного бака к закрытой системе отопления обязательно нужно учесть расположение воздушной камеры устройства.

          Резиновая мембрана периодически растягивается и затем сокращается. Из-за такого воздействия со временем на ней появляются микротрещины, которые постепенно увеличиваются. После этого мембрану приходится заменять новой.

          Если воздушная камера такого бака при установке останется внизу, то давление на мембрану усилится за счет гравитационного воздействия. Трещины появятся быстрее, ремонт понадобится раньше.

          Разумнее устанавливать расширительный бачок таким образом, чтобы отсек, заполненный воздухом, оставался сверху. Это позволит продлить срок службы устройства.

          Особенности выбора места установки

          Существует ряд требований, которые нужно учитывать при установке мембранного расширительного бака:

          1. Его нельзя ставить вплотную к стене.
          2. Следует обеспечить свободный доступ к устройству для его регулярного обслуживания и необходимого ремонта.
          3. Подвешенный на стене бак не должен располагаться слишком высоко.
          4. Между баком и трубами отопления следует поставить запорный кран, который позволит снимать устройство без полного слива теплоносителя из системы.
          5. Трубы, подведенные к расширительной емкости, при настенной установке также нужно прикрепить к стене, чтобы снять возможную дополнительную нагрузку с патрубка бака.

          Для мембранного устройства наиболее подходящим местом подключения считается обратный отрезок магистрали между циркуляционным насосом и котлом. Теоретически можно поставить расширительный бачок и на подающей трубе, но высокая температура воды отрицательно скажется на целостности мембраны и сроке ее службы.

          При использовании твердотопливного оборудование такое размещение опасно еще и тем, что из-за перегрева в емкость может попасть пар. Это серьезно нарушит работу мембраны и даже может ее повредить.

          Помимо запорного крана и “американки” рекомендуется при подключении устанавливать дополнительно тройник и кран, который позволит опустошить расширительный бачок перед отключением.

          Настройка прибора перед использованием

          Перед установкой или непосредственно после нее необходимо правильно настроить расширительный бак, иначе называемый экспанзомат. Это сделать несложно, но сначала нужно узнать, какое давление должно быть в системе отопления. Допустим, приемлемый показатель составляет 1,5 бар.

          Теперь нужно измерить давление внутри воздушной части мембранного бака. Оно должно быть меньше примерно на 0,2-0,3 бар. Измерения проводят манометром с подходящей градацией через ниппельное соединение, которое имеется на корпусе бака. Если необходимо, воздух подкачивают внутрь отсека или стравливают его избыток.

          В технической документации обычно указано рабочее давление, которое устанавливается изготовителем на заводе. Но практика показывает, что это не всегда соответствует действительности. Во время хранения и транспортировки часть воздуха могла выйти из отсека. Нужно обязательно провести собственные измерения.

          Если давление в баке выставлено неправильно, это может привести к подсосу воздуха через устройство для его отведения. Такое явление вызывает постепенное остывание теплоносителя в баке. Предварительно заполнять мембранный бак теплоносителем не нужно, достаточно просто заполнить систему.

          Бак как дополнительная емкость

          Современные модели отопительных котлов нередко уже снабжены встроенным расширительным баком. Однако его характеристики далеко не всегда соответствуют требованиям конкретной отопительной системы. Если встроенная емкость слишком мала, нужно установить дополнительный резервуар.

          Он обеспечит нормальное давление теплоносителя в системе. Такое дополнение будет актуальным и в случае изменения конфигурации отопительного контура. Например, когда самотечную систему переделывают под циркуляционный насос и оставляют старые трубы.

          Это верно и для любых систем со значительным объемом теплоносителя, например, в двух-трехэтажном коттедже или там, где помимо радиаторов имеется теплый пол. Если используется котел со встроенным мембранным баком небольшого размера, установка еще одной емкости практически неизбежна.

          Расширительный бак будет уместен и при использовании бойлера косвенного нагрева. Клапан сброса, подобный тому, что устанавливают на электрокотлах, здесь не будет эффективным, экспанзомат – адекватный выход из положения.

          Для чего нужно давление в системе отопления закрытого типа

          Нормативные значения давления способствуют эффективной и налаженной работе всей отопительной системы.

          Гарантирует ей высокий коэффициент выработки и равномерное распределение теплоносителя по трубам во всех помещениях.

          Уровень давления задаёт параметр скорости напора воды. От этого напрямую зависит теплообменный процесс в системе, его интенсивность и её итоговый коэффициент полезного действия.

          Стабилизация давления понижает показатель потери тепла, а жидкость, поступающая во все элементы системы отопления, сохраняет такую же температуру, что и получила в результате нагрева.

          Виды и устройство

          Существуют два вида отопительных систем закрытого и открытого типа. В открытой системе циркуляция воды происходит естественным образом. Это значит, что дополнительных устройств для создания давления воды не предусмотрено. Расширительные бачки для данной системы отопления используются без верхней крышки. Контур крепления у таких емкостей сверху. Для того, чтобы в системе трубопровода не скапливался воздух, мешающий нормальному функционированию теплоносителя, необходимо постоянно следить за уровнем воды в расширительном бачке.

          Еще один вид отопительной системы – система закрытого типа. Еще ее называют автономной отопительной системой. Главное отличие в том, что давление в расширительном бачке отопления закрытого типа создается за счет насоса. Поэтому в качестве теплоносителя иногда используют антифриз для исключения перемерзания труб в зимнее время в случае, например, отключения электричества или газа. Данная система полностью герметична, поэтому в контуре устанавливается полностью закрытый расширительный бачок.

          Особенности конструкции

          Особенность конструкции расширительного бака закрытого типа зависит от вида установленной мембраны. Всего существуют два основных вида мембраны – в виде диафрагмы и баллонного типа. Расширитель с мембраной в виде диафрагмы имеет форму бочки или прямоугольного бака. Резиновая перегородка внутри делит бак на две камеры. В верхнюю камеру закачивается воздух, в нижнюю теплоноситель.

          При подключении расширительного бака приводится в движение гибкая мембрана. Система готова к пуску, когда мембрана опускается на поверхность теплоносителя. При нагреве воды или антифриза в системе, за счет образования давления в нижней камере мембрана смещается вверх. Образуется дополнительное место в расширителе для сброса излишков теплоносителя. Соответственно при остывании запускается обратный процесс. Мембрана опускается вниз за счет снижения плотности воды (антифриза).

          Еще один вид мембраны – баллонного типа. Внутрь расширителя устанавливается резиновая емкость. Когда происходит наполнение бака нагретой жидкостью, емкость растягивается по принципу воздушного шарика.При остывании принимает прежнюю форму. Главным преимуществом над мембраной в виде диафрагмы является его ремонтопригодность. Резиновая емкость легко заменяется при износе.

          Знаете ли вы, что расцветка бачка расширителя имеет не только эстетический смысл. Как правило существует два цвета. Красная емкость расширителя предназначена только для системы отопления. Бак синего цвета подходит и для отопления и для водоснабжения. Все дело в используемой мембране. Она изготавливается из пищевой резины»

          Установка расширительного бака

          Котлы изначально рассчитаны на функционирование при определенном напоре теплоносителя. Это означает, что для правильной работы давление в расширительном баке системы отопления должно иметь конкретную величину. Для его поддержания используют азот или воздух, которым заполняют корпус. В емкость их закачивают в заводских условиях.

          Когда выполняется монтаж устройства, нужно не допустить выпуска воздуха, иначе прибор не сможет выполнять свое назначение – регулировать давление в расширительном бачке отопления.

          Этот показатель отслеживают манометром. О том, что воздух покинул расширитель, свидетельствует бегающая стрелка устройства. Подобная ситуация не проблема, поскольку воздух можно подкачать посредством ниппеля.

          Показатель напора жидкости в баке в среднем равен 1,5 атмосфер, но для конкретной теплоснабжающей системы он может не подойти. Показатели того, какое давление должно быть в расширительном бачке, регулируют самостоятельно.

          какое давление в расширительном бачке

          Нормальное значение всегда меньше на 0,2 атмосферы, чем этот показатель в системе. Если в расширительном приборе давление выше по сравнению с тем, что в сети, то увеличившаяся в объеме вода не попадет в корпус. Устройство подключают к трубопроводу посредством присоединительного размера.

          Большое значение имеет не только правильное подсоединение устройства, но и грамотный выбор места его монтажа. Невзирая на то, что современные модели бачков допускается устанавливать в любом месте, специалисты рекомендуют это делать на обратке между насосом и котельным оборудованием.

          Чтобы иметь возможность ремонтировать присоединительный размер, посредством которого подсоединяется емкость, используют шаровой кран. Если оборудование поломается, благодаря запорной арматуре можно снять бачок, не откачивая из системы теплоноситель.

          Во время работы конструкции кран держат открытым, иначе давление в расширительном бачке отопления закрытого типа начинает резко возрастать и в наиболее слабом месте появляется течь.

          Если эксплуатируется открытая система с естественной циркуляцией теплоносителя, монтируют устройство другого типа. Емкость в этом случае открыта. Ее делают из листовой стали. Размещают бачок в наивысшей точке отопительной сети.

          Принцип функционирования данного устройства прост. Жидкость в процессе возрастания объема вытесняется из труб и поднимается по ним вместе с воздухом. Когда теплоноситель охлаждается, он возвращается в трубопровод, благодаря действию гравитационных сил и в результате естественного давления воздуха.

          Принцип работы

          Принцип действия расширительного бака основан на заборе горячей воды внутрь при образовании избыточного давления в системе с последующим возвратом после его снижения к установленной норме.

          Как следствие, изменение этого параметра не оказывает негативного влияния на состояние труб и не снижает работоспособность системы.

          Дополнительный контроль и безопасность обеспечивают манометры и автоматические клапаны для сброса избытка воздуха, но при необходимости расширительные баки функционируют без них.

          Особенности регулировки гидроаккумулятора

          Расширительные баки для водоснабжения поступают в продажу со стандартными настройками производителя — зачастую давление в воздушном отсеке уже установлено на значении 1,5 бар. Допустимое давление всегда указано на этикетке и производитель не рекомендует отклоняться от заданных параметров, особенно в сторону его увеличения.

          Перед тем как приступить к регулировке, систему отключают от электросети и закрывают запорные вентили. Мембранный бак полностью опустошают, сливая воду — точный показатель давления можно измерить только при пустом отсеке для воды.

          Далее снимают показатели давления с помощью точного манометра. Для этого с золотника снимают декоративный колпачок и подносят прибор. Если давление отличается от требуемого, то его приводят в соответствие, накачивая или стравливая лишний воздух.

          При регулировке давления в газовом отсеке бака производитель заполняет его инертным газом, например, осушенным азотом. Это предотвращает коррозию внутренней поверхности. Поэтому пользователям также рекомендуется использовать для увеличения давления технический азот.

          Настройка давления бака в системе водоснабжения

          Давление в баке закрытого типа устанавливается всегда несколько ниже (на 10%), чем уровень давления при запуске насоса. Регулируя давление в устройстве можно корректировать напор воды. Чем меньшим будет давление газа в гидробаке (но не меньше 1 бар), тем больше он будет вмещать в себе воды.

          Напор при этом станет неравномерным — сильным при наполненном резервуаре и все более слабым при его опустошении. Чтобы обеспечить сильный и ровный поток воды устанавливают давление в камере с воздухом или газом в пределах 1,5 бар.

          Регулировка гидробака в обвязке водонагревателя

          Расширительный бак, который используется для горячего водоснабжения, изначально не должен содержать воды. Давление в устройстве устанавливается на показателе, который на 0,2 больше чем верхний порог отключения насоса. Например, если реле настроено на отключение оборудования при показателях давления в 4 бар, то давление в газовом отсеке расширительного бака должно устанавливаться на значении 4,2 бар.

          Установленный в обвязке водонагревателя, бак не служит для поддержания давления. Он призван компенсировать расширение тогда, когда происходит нагрев воды. Если установить давление в нем на меньшее значение, то в баке будет постоянно находиться вода.

          Принцип работы и типы компенсаторных аппаратов

          Если вы собираетесь обустраивать обогревательный блок в загородном доме, то бачок расширительный для отопления (экспанзомат) должен в обязательном порядке фигурировать в нем.

          Схема работы компенсационного бака для отопления проста: при увеличении температурного режима теплоносителя, его объем (речь идет о воде, поскольку именно она чаще всего используется для обвязки обогревательных узлов) увеличивается. В силу того, что контур закрытый, жидкость не испаряется и не сжигается, что, в свою очередь, провоцирует увеличение давления в магистрали, которое необходимо уменьшить во избежание аварийной ситуации. Вот такая стабилизация давления в системе отопления именуется компенсацией и именно для этих целей используется расширительный бак для отопления.

          Виды экспанзоматов

          До недавнего времени широко использовались обогревательные узлы, которые работали посредством гравитационной циркуляции теплоносителя, то есть без центробежных насосов. Для них устанавливались расширительные резервуары открытого типа. Но вместе с тем, такие приборы имели массу недостатков, поэтому сегодня их практически не применяют для обвязки тепловых блоков.

          Расширительный бак отопления открытого типа

          А все дело в том, что в открытые экспанзоматы попадал воздух, который провоцировал развитие коррозии на внутренних поверхностях теплообменников. Кроме этого, жидкость из системы регулярно испарялась, что требовало постоянного контроля ее количества, поскольку это могло привести к снижению эффективности функционирования всего обогревательного узла. Да и к тому же, такие баки должны располагается в наивысшей точке системы, что не всегда удобно и практично.

          Современные же отопительные блоки характеризуются применением насосных установок и расширительных баков закрытого типа. В этом случае превосходство в том, что тепловой контур полностью герметичен.

          Компенсатор закрытого типа

          Схема работы мембранного компенсаторного резервуара системы отопления строится на следующем принципе: внутри него располагается мембрана, которая делит экспанзомат на две части. В одной половине находится воздух или газ, которые закачиваются в него под давлением. Тогда как за счет другой части осуществляется непосредственно регулировка количества жидкости. Мембрана для расширительного бачка выполняется из эластичного материала, что обуславливает сокращение воздушной камеры при попадании воды внутрь нее, давление в ней увеличивается, компенсируя тем самым повышенное давление в тепловом контуре. Когда же теплоноситель охлаждается, то происходит обратный процесс.

          Экспанзоматы зарытого типа могут быть фланцевыми (со сменным мембранным блоком) и цельными (с несменной мембраной). Второй вариант является наиболее предпочтительным в силу выгодной стоимости. Но вместе с тем фланцевые компенсаторы по эксплуатационным характеристикам во много лучше, поскольку при разрыве мембраны ее можно без проблем заменить новой.

          Выбираем расширительный бачок

          Выбор компенсатора системы отопления – дело достаточно важное, поэтому нужно отнестись к нему со всей серьезностью. Немаловажным аспектом выбора компенсатора является:

          • тип – закрытый или открытый;
          • типоразмер;
          • свойства мембраны:
          • устойчивость к диффузионным процессам;
          • рабочая температура;
          • эксплуатационный срок.

          Все эти данные вы сможете узнать непосредственно в магазине, где будете приобретать экспанзомат.

          Как рассчитать объем компенсатора?

          Сперва определим зависимость требуемой кубатуры и параметров, которые на него влияют. При вычислении необходимо принимать во внимание тот факт, что чем больше будет объем теплового контура и чем выше максимально допустимый температурный режим будет в нем, тем размер компенсаторной емкости должен быть больше.

          Итак, для определения объема расширительного бака можно использовать следующую формулу:

          Давление в расширительном бачке отопления закрытого типа

          • Ков – коэффициент, который показывает размер увеличения кубатуры теплоносителя при его нагреве.

          Согласно данным исследований, на каждый 10°С повышения температуры воды в магистрали становится на 0,3% больше. В упрощенных расчетах используется показатель в 5%. В том случае, если по тепловому контуру циркулирует нерзамерзайка (антифриз), то это значение будет составлять от 8 до 10% в зависимости от типа незамерзающей жидкости.

          Эти данные берутся из расчетов проекта, которые выполнялись на этапе составлении схемы обогревательного узла. В том случае, если вы не владеете такими данными, то придется определять кубатуру теплоносителя самостоятельно. Это можно сделать путем слива жидкости из трубопровода. Количество воды измеряется ведрами или расходомером, который устанавливается на потоке.

          • Рдк – максимально допустимое давление котла и всего контура в целом. Это значение берется из паспортных данных нагревательного элемента.
          • Рдб – показатель давления в воздушном отсеке регулятора, которое указывается производителем в техническом паспорте агрегата.

          По результатам расчета вы получите точное значение.

          К полученному значению специалисты рекомендуют прибавлять к полученному значению еще 3-5 единиц. Это позволит избежать нестандартных ситуаций, когда кубатура воды в магистрали будет по той или иной причине увеличена.

          Монтаж и обслуживание экспанзомата

          Монтаж расширительного бака системы отопления выполняется по всем правилам установки подобного оборудования, которые регламентируются проектом и инструкцией производителя техники. Установка компенсатора открытого типа осуществляется в наивысшей точке тепловой магистрали. Тогда как закрытые резервуары размещаются в любом месте, но не непосредственно после насосной установки.

          При монтаже компенсирующих емкостей необходимо уделить особое внимание его крепежу, поскольку его масса вместе с жидкость достаточно велика.

          Как правило, подобная техника комплектуется всеми необходимыми крепежные элементами, однако, согласно отзывам пользователей, они далеко не всегда способны обеспечить надежную фиксацию бачка.

          Кроме этого, во время монтажа этого функционального прибора стоит задуматься и о том, что вам должно быть удобно им пользоваться.

          Особенности обслуживания компенсирующей емкости

          • регулярные проверки на наличие коррозии, вмятин и подтеков – не реже одного раза в 6 месяцев;
          • проверка начального давления газового пространства на соответствие расчетному показателю – не реже одного раза в 6 месяцев;
          • проверка мембраны на предмет обнаружения деформаций и повреждений — не реже одного раза в 6 месяцев;
          • хранение неиспользуемого бачка осуществляется в сухом месте.

          Вот, собственно и все тонкости устройства этого функционального оборудования. Надеемся, эта публикация поможет вам обустроить жилье эффективно работающей отопительной системой.

          Правила обслуживания гидробака

          Суть ревизии заключена в проверке давления в воздушной камере. Манометр должен быть исправен, и иметь точность измерения 0,1 бар. Можно пользоваться автомобильным прибором для проверки давления в шинах. Удобно, когда шкала содержит градацию и в атмосферах. Тогда не придется производить перерасчет, если в инструкции указано давление в других единицах.

          Если в результате накачивания давление воздуха в расширительном баке не поднимется, это может свидетельствовать о том, что груша или мембрана вышла из строя, и требует замены. В процессе осмотра проверяют ниппель и клапаны. Они должны быть герметичны.

          Важно, чтобы это оснащение выдерживало установленные заводом-изготовителем параметры. Проверять прочность не стоит, но после накачки воздух должен оставаться в газовой камере долгое время.

          Зачем необходимо давление воздуха в расширительном бачке в системе отопления закрытого типа

          При недостаточном давлении система просто не будет включаться. А сильно увеличенное давление послужит причиной разрыва устройства. Избежать поломок можно, предварительно рассчитав подходящее значение давления для прибора.

          Бак расширительный для отопительных систем

          Теплоснабжение — главная система обеспечения жизни приватизированного дома и его постоянная работа особенно важна. Один из показателей, которые нужно отслеживать — давление. При чрезмерно невысоком котел работать не будет, при высоком происходит чрезмерно скоротечный износ оборудования. Для стабилизации давления в системе нужен расширительный бачок для отапливания. Устройство простое, однако без него теплоснабжение продолжительно работать не будет.

          Зачем нужен расширительный бачок для отапливания

          Во время работы системы обогрева тепловой носитель часто меняет собственную температуру — то нагревается, то стынет. Разумеется ясно, при этом меняется объем жидкости. Он то становится больше, то уменьшается. Остатки носителя тепла как раз и вытесняются в расширительный бачок. Так что назначение данного устройства — возместить изменения объема носителя тепла.

          Рабочий принцип расширительного бачка для отапливания

          Виды и устройство

          Имеется две системы традиционного отопления — открытая и закрытая. В закрытой системе циркуляция носителя тепла обеспечивается циркулярным насосом. Он добавочного давления не выполняет, просто проталкивает воду с заданной скоростью по трубам. В подобной системе отопления стоит расширительный бачок для отапливания закрытого типа. Закрытым его называют потому, что собой представляет непроницаемую емкость, которая разделена на 2 половины эластичной мембранной тканью. В одной части находится воздух, в иную вытесняется лишний тепловой носитель. Благодаря наличию мембранной ткани бачок называют еще мембранным.

          Открытая система обогрева наличия циркулярного насоса не учитывает. В этом случае расширительный бачок для отапливания — это просто каждая емкость — хоть ведро — к которой подведены отопительные трубы. Для него не потребуется даже крышки, хотя она может быть.

          В упрощенном варианте это сваренная из металла емкость, которую ставят на чердаке. Есть у такого варианта серьёзный недостаток. Так как бачок негерметичный, тепловой носитель выветривается и приходится следить за его количеством — все время доливать. Делать это можно ручным способом — из ведра. Это не слишком удобно — появляется риск забыть пополнить залежи воды. Это грозит тем, что система завоздушится, что в может привести к ее неполадке.

          Более удобный автоматический контроль водного уровня. Правда, тогда на чердачный этаж, не считая отопительных труб, придется еще тащить водообеспечение а еще куда-то выводить переливной шланг (трубу) на случай переполнения бачка. Зато нет необходимости постоянно проверять кол-во носителя тепла.

          Объемного расчет

          Есть самая обычная методика определения объема бака расширительного для отапливания: высчитывается 10% от объема носителя тепла в системе. Его вы обязаны были сосчитать при разрабатывании проекта. Если данных данных нет, можно объем определить эксперементальным путем — слить тепловой носитель, а потом залить новый, померяв его при этом (пустить через счетчик). Второй путь — сосчитать. Определить объем труб в системе, добавить объем отопительных приборов. Это и будет объем системы обогрева. Вот от данной цифры находим 10%.

          Форма может быть самой разной

          Второй способ определить объем расширительного бачка для отапливания — сосчитать его по формуле. Здесь тоже понадобится объем системы (отмечен буквой C), но еще необходимы будут иные данные:

          • максимальное давление Pмакс, при котором будет работать система (в большинстве случаев берут максимальное давление котла);
          • первое давление Pмин — с которого система начинает работу (это давление в расширительном баке, отмечено в паспорте);
          • показатель увеличения носителя тепла E (для воды 0,04 или 0,05, для антифризов отмечено на бирке, но в большинстве случаев в границах 0,1-0,13);

          Имея эти все значения высчитываем точный объем расширительного бачка для системы обогрева по формуле:

          Формула расчете объема расширительного бачка для отапливания

          Расчеты не очень непростые, но нужно ли с ними возиться? Если система открытого типа ответ очевиден — нет. Стоимость емкости от объема зависит не так сильно, в дополнение его можно выполнить своими руками.

          Расширительные бачки для отапливания закрытого типа стоит сосчитать. Их стоимость от объема зависит сильно. Но, в этом случае, лучше все же брать с запасом, так как маленький объем приводит к быстрому изнашиванию системы либо даже к выходу ее из строя.

          Если в котле есть расширительный бачок, но его емкости для вашей системы недостаточно, ставят второй. В сумме они должны давать нужный объем (установка не отличается ничем).

          К чему приведет маленький объем бака расширительного

          При нагреве тепловой носитель становится шире, его остатки оказываются в расширительном баке для отапливания. Если весь избыток не помещается, он спускается через клапан аварийного сброса давления. Другими словами тепловой носитель уходит в канализацию.

          Рабочий принцип в графическом изображении

          Потом, когда температура становится меньше, объем носителя тепла уменьшается. Но так как его в системе уже меньше чем было, системное давление падает. Если минус объема малозаметный, такое понижение может быть некритичным, однако если его очень мало, котел может не работать. У данного оборудования есть нижний предел давления, при котором оно работоспособно. При достижении нижнего предела оборудование блокируется. Если вы в данное время находитесь дома, сумеете поправить ситуацию, добавив носителя тепла. Если же вас нет, система может разморозиться. К слову, работа на пределе тоже ни к чему хорошему не приводит — оборудование быстро выходит из строя. Потому лучше слегка подстраховаться и взять чуть больший объем.

          Давление в баке

          В определенных котлах (в большинстве случаев в газовых) в паспорте отмечено, какое давление нужно выставить на расширителе. Если же такой записи нет, для правильной работы системы давление в бачке должно быть на 0,2-0,3 атм меньше, чем рабочее.

          Система обогрева низкого приватизированного дома в большинстве случаев не прекращает работу при 1,5-1,8 атм. Естественно, в бачке должно быть 1,2-1,6 атм. Меряется давление традиционным прибором для определения величины давления, который подсоединяется к ниппелю, который размещен сверху емкости. Ниппель спрятан под пластиковой крышкой, ее откручиваете, получаете доступ к золотнику. Через него можно еще стравить остатки давления. Рабочий принцип аналогичный как у автомобильного золотника — чем то тонким отгибаете пластину, стравливая воздух до важных показателей.

          Где расположена ниппель для подкачки

          Также можно давление в расширительном баке расширить. Для этого необходим будет автомобильный насос с прибором для определения величины давления. Его подключаете к ниппелю, накачиваете до важных показаний.

          Все описанные выше процедуры ведутся на баке отсоединенном от системы. Если он уже поставлен, снимать его не нужно. Проверить давление в расширительном баке системы обогрева можно на месте. Только нужно быть внимательным! Проверять и исправлять давление в расширительном баке для отапливания нужно при неработающей системе и слитом из котла теплоносителе. Для точности измерений и настройки бачка важно чтобы на котле давление было нулевое. Потому воду спускаем тщательно. После этого подсоединяем насос с прибором для определения величины давления и корректируем параметры.

          Где установить в системе

          Расширительный бачок в закрытой системе ставится после котла до насоса, другими словами таким образом, чтобы он создавал поток в противоположном направлении. Так система не прекращает работу лучше. Так что определенное место установки зависит от того, где у вас стоит насос циркуляционный.

          Установочная схема расширительного бачка для отапливания

          В систему он подсоединяется через тройник. В трубу врезаете тройник, перпендикулярный выход направляете вверх, на него наматывается бачок. Если стенка не даёт установить емкость, нужно будет выполнить колено, но бак повернут вверх. Сейчас можно считать, что расширительный бачок поставлен.

          Пример установки с краном

          Но для комфорта проверки, лучше всего после бачка установить еще 1 тройник, на свободный выход которого установить кран запорный. Это позволяет проверять гидроаккумулятор без слива всей системы — он отсекает бачок. Кран перекрываете, с котла стравливаете воду. Проверяете давление на отключенной ветке (в котле). Оно обязано быть нулевым. После можно проводить все другие работы по настройке.

          Какое давление должно быть в расширительном баке отопления

          Для создания идеального показателя я советую руководствоваться паспортом устройства, выставив приведенные цифры, можно рассчитывать на продуктивную работу системы. Если разбираться в этом вопросе подробней, то на каждые 10 метров напора потребуется создать давление в 1 атм.

          Образцы закрытого типа имеют специальную мембрану, которая позволяет работать аппарату при показателях 0,9 атм. Средние цифры у такого оборудования для частного дома, по мнению большинства специалистов, составляют 1,2 атм. Поскольку многие производители газовых котлов оснащают свои изделия защитой, то при значении ниже, чем 0,7 бар оборудование просто не запустится.

          Схема отопления с мембранным баком

          Я часто замечал, что максимальное отклонение от этих значений не превышает 0,1 единицу измерения, особенно если отопление создается по классической схеме. В других ситуациях все просчеты потребуется производить отдельно, алгоритм действий такой:

          1. Определить фактический объем жидкости.
          2. Вместительность емкости.
          3. Пользу в коэффициентах.
          4. Начальное давление в расширительном бачке отопления.

          Не менее важно обращать внимание на все мелкие факторы, большинство хозяев частных домов не производят такие манипуляции самостоятельно, а обращаются к специалистам.

          • http://DomOtopim.ru/obsluzhivanie-otopleniya/komplektuyushhie-i-rasxodnye-materialy/davlenie-v-rasshiritelnom-bachke-otopleniya.html
          • https://sovet-ingenera.com/otoplenie/otop-oborudovanie/davlenie-v-rasshiritelnom-bachke-gazovogo-kotla.html
          • https://delta-instrument.ru/otoplenie/davlenie-v-membrannom-bake-sistemy-otopleniya.html
          • https://eco-kotly.ru/kakoe-davlenie-v-rassiritelnom-backe-sistemy-otoplenia-nuzno-obazatelno-sledit-za-pokazatelami-kakoe-dolzno-byt-davlenie-v-rassiritelnom-backe-otoplenia/
          • https://promgazarm.ru/kakim-dolzhno-byt-davlenie-v-rasshiritelnom-bachke-otopleniya/
          • https://melt-spb.ru/dlya-otopleniya/davlenie-v-rasshiritelnom-bachke-sistemy.html
          • https://teplospec.com/montazh-remont/kak-kontrolirovat-davlenie-v-rasshiritelnom-bachke-otopleniya-osobennosti-sistemy.html
          • https://cheremo.ru/rasshiritelnyj-bak-zakrytogo-tipa-dlya-otopleniya-ustanovka-davlenie-neispravnosti/
          • https://1-teplodom.ru/davlenie-v-rassiritelnom-backe-otoplenia-kakoe-dolzno-byt-v-sisteme-zakrytogo-tipa-kak-nakacat/
          • https://msklimat.ru/davlenie-v-rasshiritelnom-bachke-otopleniya-zakrytogo-tipa.html
          • https://ProUteplenie.com/otoplenie/davlenie-v-rasshiritelnom-bachke-otopleniya-zakrytogo-tipa
          • https://makipa.ru/stati/rasshiritelnye-baki/kakoe-davlenie-dolzhno-byt-v-rasshiritelnom-bachke-sistemy-otopleniya/
          • http://offthevylc.ru/otoplenie/kakoe-davlenie-v-rasshiritelnom-bachke-otoplenija.html
          • https://kotle.ru/otoplenie/davlenie-v-rasshiritelnom-bake

          Какое давление выдерживает водонагреватель?

          Для бойлера допустимая норма давления воды составляет 3-4 атм. При достижении значения 7-8 атм., предохранительный клапан может начать спускать воду (если нет специальной трубки отвода в канализацию, будет капать на пол).

          Сколько бар держит бойлер?

          Одной из очень важных рабочих характеристик бойлера является рабочее давление, измеряемое в барах (1 бар = 0,99 атмосфер или 0,1 МПа). Водонагреватели Thermor работают с давлением 8 бар . Если внутри бойлера давление воды превысит «рабочее», бак может разорваться.

          Как понять что водонагреватель заполнен?

          Для определения того, что водонагреватель наполнен, надо открыть краны залива и слива воды. Если из крана течет горячая вода, то он полный . О заполненности бойлера водой можно также сделать вывод по весу, слегка его приподняв.

          Почему нельзя выключать бойлер?

          Если выключать водонагреватель время от времени возрастет потребление электроэнергии. Это связано с тем, что для разогрева установке потребуется гораздо больше ресурсов. Включенный бойлер просто поддерживает тепло, как по принципу термоса.

          Сколько бар выдерживает бойлер?

          Обычный бойлер рассчитан на давление поступающей воды до 4 атмосфер – тогда его срок службы будет выше. Различные производители комплектуют бойлеры предохранительными клапанами с разной настройкой (6-9 Бар ), при достижении давления свыше настройки клапана, начинается его работа.

          Какое минимальное давление воды нужно для накопительного водонагревателя?

          Современные накопительные водонагреватели рассчитаны на установку с подключением к магистральному водопроводу с рабочим давлением от 2х до 6ти атмосфер.

          Почему нет давления в бойлере?

          Основными причинами слабого напора воды, как правило, являются: Засорение входа холодной воды в бойлер накипью и грязью. Проблема с функциональностью или полный выход из строя редуктора давления . Засорение грязью и накипью непосредственно смесителя или насадки душа.

          Почему повышается давление в бойлере?

          Вода, как и любое другое тело, при нагревании увеличивается в объёме, поэтому во избежание повреждения бойлера его снабжают предохранительным клапаном. . Повышение давления в водонагревателе выше этой величины в 100% случаев указывает на неисправность предохранительного клапана.

          Как узнать наполнился ли бойлер?

          Так водонагреватель гарантированно заполнится водой. В процессе заполнения накопительного водонагревателя водой, из открытого смесителя будет выходить воздух, шипя и плюясь. Не пугайтесь, дождитесь, пока из смесителя не потечет стабильной струей вода. После этого подождите еще полминуты и перекройте его.

          Сколько по времени наполняется бойлер?

          Примерная скорость слива – 10 литров за 15 минут. То есть 100-литровый бак опустошается за 2,5 часа. Если предохранительный клапан не установлен или не работает, переходите к следующим способам.

          Что произойдет с бойлером если его включить без воды?

          Использовать бойлер без воды

          Бойлер включают тогда, когда он заполнен. Если включить его, когда бак пустой, то это приведет к тому, что очень быстро выйдет из строя ТЭН. Есть такие модели, у которых предусмотрена защита от сухого включения , но их мало.

          Как правильно отключать бойлер?

          Как правильно выключить водонагреватель на время

          отключение водонагревателя от сети; перекрытие на трубе крана горячей воды, который идет к водонагревателю; закрытие крана подачи холодной воды на бойлере ; открытие крана подачи горячей воды из системы централизованного водоснабжения.

          Нужно ли выключать бойлер уходя из дома?

          Что касается режима ожидания, когда бойлер просто поддерживает температуру уже нагретой воды, то современные бойлеры имеют достаточно хорошую теплоизоляцию. Они держат температуру в разы лучше термосов. Поэтому кроме дополнительных забот, включение и выключение бойлера больше ничего не даст.

          Как правильно пользоваться бойлером чтобы сэкономить электроэнергию?

          1. не нагревайте воду, когда она не нужна;
          2. установите прибор на минимальную мощность;
          3. проводите регулярную очистку агрегата.

          Почему бойлер может взорваться?

          Высокое давление, которое образовалось в системе нагрева воды, увеличивает температуру кипения. Поэтому слив воды приведет к снижению внутреннего давления, не закипевшая вода закипит, образуя очень много пара, и агрегат может взорваться .

          Что будет с водонагревателем если отключат воду?

          Пользоваться горячей водой из бака можно только в том случае, если в емкость поступает холодная вода из напорного трубопровода. . Поэтому, если вдруг неожиданно выключили воду , котел останется полным, без расхода.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *